Виталий Лагутин

Притча о важном деле

Автор: Ситник Михаил Александрович.

Шел человек по важному делу. Долго шел, полями, лесами, пока на его пути не стала высокая гора. Дело было важное, и человек преодолел крутые склоны, снега и льды, и поднялся на вершину. С неё открылся новый для человека мир, горизонт стал шире, человек стал видеть дальше. Человеку понравилось то, что он увидел. А еще больше ему понравилось то, что он почувствовал, преодолевая трудный и опасный путь. И ему захотелось пережить это еще раз.

Человек пошел дальше, и в следующий раз, когда на его пути стала Гора, он с радостью встретил её! Но склоны были круты, скалы нависали, и человек понял, что в этот раз подняться на вершину будет не просто. «Потренируюсь немного», – подумал человек. «Приобрету необходимые навыки, научусь лазать по скалам, глядишь – и залезу на Гору». Он нашел подходящие для тренировок скалы и начал регулярные тренировки. Каждый раз, вспоминая о прерванном пути, он думал: «Еще рано, я еще не готов». Хотелось пройти скалы все более трудные. Тренировки изматывали – но результаты того стоили. Тут и напарница подвернулась откуда-то: лазать стало веселее, и быт устроился. Со временем дети пошли. Им тоже нравилось лазать по скалам. На вопрос: «Зачем они это делают?» они отвечали: «Прикольно!». Отец состарился, так и не продолжив путь, а дети так и не поняли, куда и зачем он шел. Но по скалам лазают с удовольствием. По безопасным. Пробитым. Так, игра в приключение. Но почему-то эту игру они любят называть модным словом «экстрим».

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
По скалам люди лазали с незапамятных времен.
Скалолазание как вид спорта зародилось пол века назад. Первые соревнования прошли на Кавказе в 1947 году. Инициатором и долгие годы идеологом спортивного скалолазания был И.И.Антонович. Вот, что он пишет о причинах появления спортивного скалолазания в статье «Скалолазание – младший брат альпинизма» (альманах «Побежденные вершины», 1961-1964 г.г.):
«Мы стремились повысить техническую подготовку альпинистов… Это побудило нас искать новые формы…Такой формой и представлялось спортивное соревнование по скалолазанию.»
«До 1947 года в альпинистских кругах не думали о каких либо соревнованиях. Но достаточно было провести соревнования по скалолазанию, как словно по цепной реакции они стали проводится во многих местах.»
Польза от нового явления была несомненной: стремление к месту на пьедестале заставило альпинистов регулярно тренироваться на скалах, уровень лазания их значительно вырос, стали проходится в горах стеновые маршруты, ранее не доступные. Лучшие скалолазы стали лучшими альпинистами тех времен: Михаил Хергиани, Вячеслав Онищенко, Олег Космачев, Юрий Черносливин, и другие.
До недавнего времени скалолазы СССР называли И.И.Антоновича «отцом скалолазания», уважительно прислушивались к его мнению. А основное мнение «отца» заключалось в неразрывной связи альпинизма и скалолазания. В вышеупомянутой статье он пишет:
«Скалолазание отличается, конечно, от сложившегося у нас альпинизма современного типа, но тем не менее и это альпинизм. Скалолазание – отличное средство подготовки к сложнейшим восхождениям.»
Традиция совмещать занятия альпинизмом и скалолазанием сохранялась долгое время. Чемпионы и призеры чемпионатов СССР В.Маркелов, Л.Лапшин, Г.Василенко, М.Туркевич, С.Бершов, В.Балезин, С.Калошин и другие выдающиеся скалолазы стали выдающимися альпинистами своего времени.
В девяностые годы под предлогом узкой спортивной специализации скалолазы СНГ все чаще перестают ходить в горы, а затем и по скалам лазать – их заменили стенды.

А КАК У НИХ, «ЗА БУГРОМ»?
У них долго не хотели соревноваться. Зачем? Общение со скалою – процесс интимный. Им наслаждаться надо! Тем более, зачем бегать на время? Куда спешить? В интимном деле поспешишь – получится плохо. Несколько раз уговорили «их» поучаствовать в наших соревнованиях, получилось неудачно (для очень приличных скалолазов, в общем-то). Непривычно им: на время и с верхней страховкой. Но здоровое зерно в соревнованиях таки узрели. Оценку результатов временем (лучше тот, кто быстрее залез) предложили заменить на высоту подъема (лучше тот, кто выше залез), а верхнюю страховку, дабы приблизить к реальным условиям восхождения – нижней. Ну а что-бы снег-дождь не помешали – проводить соревнования на искусственных скалах в залах.
Но занялись спортивным скалолазанием далеко не все. По разным оценкам в мире в соревнованиях участвуют не более 10-15% скалолазов. Основная причина отказа соревноваться:
- Скалолазание многогранно и разнообразно. Это лазание по скале со страховкой (верхней, нижней по пробитому, нижней со своими точками, гимнастической, бейс- парашютом и пр.) и без неё, по скалам очень низким и очень высоким, на уровне моря или высоко в горах, в тропиках или высоких широтах. И каждый может найти свое направление и свой путь в нем в соответствии с личными физическими, духовными и душевными качествами. Для соревнований же отобраны два- три вида скалолазания, определены правилами условия. Хочешь участвовать – подстраивайся!
Ну а результат? Равнозначны ли словосочетания «Чемпион мира по скалолазанию» и «Лучший в мире скалолаз»? Жизнь говорит – нет! Вольфган Гюллих, первый преодолевший в мире рубеж в F8c, а затем и F9a, безоговорочно считавшимся всеми в то время лучшим в мире, в соревнованиях участвовал только в качестве подготовщика трасс. А сколько классных маршрутов он прошел на больших стенах в больших горах!
Безвестный среди спортсменов провинциал – учитель физкультуры Фред Рулинг, не участвовавший в соревнованиях, еще в 1995 г проходит F9b. Спортсмены смеются: парень напутал что-то, ну что такой пролезть может? Неудачные попытки повторить маршрут лучшими скалолазами Франции приводят в недоумение: да, это не 9a и даже не 9а+!
Дейв Маклеод лезет со своими точками 8с, по пробитому 9а, а в соревнованиях не участвует! Линн Хил первой проходит лазанием «Нос» на Эль-капе, и долго никто не может повторить это! Алекс Хубер без страховки лезет 500 метровый нависающий маршрут с участками F7а+! И это не первый его фри-соло маршрут. До него подобными трюками занимаются Патрик Эдлинжер, Кристоф Профи, Карлос Гарсиа Бело и др.
Дин Поттер проходит полутарокилометровую северную стену Эйгер с участками трудностью до 5.12+ (F7a+/7b) в стиле ВАСЕ- соло, т.е. кроме туфель и магнезии из снаряжения имея только маленький парашют!
Каждый приличный скалолаз должен отличится на почти километровом отвесе Эль-капа (как? дело вкуса), а сейчас – еще и в Патагонии что-то типа Сьеро Торре! Кто они: скалолазы или альпинисты? По нашим традиционным понятиям скалолазание – это участие в соревнованиях и подготовка к ним. Ну, в свободное от соревнований время поразвлечься на скалах в меру: боулдеринг или по пробитому метров двадцать пролезть. Значит, Вольфган Гюллих, Алекс Хубер, Курт Альберт, Стефан Гловач, Линн Хилл, Юджи Хирояма, Дейв Маклеод, Дин Поттер, и многие другие, лазающие по скалам по своим правилам, не скалолазы? Спросите у них. Их этот вопрос рассмешит. Что их отличает от нас? Мы привыкли шагать строем по натоптанной тропе все в одном направлении с официальным флагом федерации в руках под официальные гимны правил. «Они (буржуины)» – ищут каждый свой путь. Часто – рискованный путь. Допуская ошибки, иногда стоящие жизни.

ИТОГО
Мир скалолазания разделился на лазание соревновательное и собственно скалолазание. И если во всем мире пропорции в пользу последнего, то у нас преобладают сторонники соревновательного лазания. Причина проста – о другом (кроме соревновательного) скалолазании у нас чаще всего не знают или имеют искаженное представление – оно не рекламируется, не поощряется, не имеет даже своей организационной формы. Под скалолазанием у нас понимается только соревновательное лазание – спорт со всеми его совковыми признаками: соревнованиями, тренерами, судьями, разрядами, нормами, правилами и пр. Его курирует федерация, спорткомитеты. От него ждут отдачи – мест на пьедестале, медалей, титулов. За его развитие тренеры получают деньги. Развивать лазание по скалам им смысла нет- с них это никто не требует. Поэтому тем, кто приходит в секции скалолазания, соревновательное лазание выдают за единственно существующее на скалах явление.
Те же, кто по определению должен называться скалолазом, похожи у нас на дворняжку, случайно попавшую на выставку породистых псов: их не замечают, о них не говорят, их не поощряют, к ним относятся без уважения. Да и за что их уважать: вон стоит чемпион, вот МС или КМС, тот призер, а кто вы? Мы так, случайно, пописать забежали. Клубам такие не нужны – какая от них отдача? Федерации – тем более. Ведь федерация – спортивная! А ваше, граждане, скалолазание – не спорт.

НРАВОУЧЕНИЕ.
Дети, как это часто случается, растут непослушными. Им кажется, что они умнее родителей, отцы отстали от жизни и ни фига уже не понимают. А жизнь – лучший учитель, им (детям) нашептывает:

• - мясо не ешь, вредно – холестерина много, если очень хочется – поешь немного соевого.
• - в море шторма бывают, утонешь не дай бог, хочешь поплавать – в бассейн иди, а лучше – в ванну.
• - на войне стреляют, убить могут, не рискуй, постреляй в тире если руки чешутся, или в пейнтбол поиграй.
• - в горах – лавины, камнепады, да и вообще не уютно. Хочешь полазать – на тренажер в зал иди. Ну, в крайнем случае – короткую пробитую трассу на скалах пролезь. Ах, мультипитч пробитый прошел? Слава, слава герою!!!

Вот и забыли «дети» заветы «отца» скалолазания: скалолазание – этап подготовки к восхождению. «Таити, Таити. Не нужны нам ваши Таити. Нас и здесь не плохо кормят.»-говорил зажиревший кот в известном мультике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЦЕННОСТЬ И ЧИСТОТА СТИЛЯ.
Расставлено по возрастанию ценности:

• - лазание по скале с верхней страховкой.
• - лазание с нижней страховкой по короткой трассе, оборудованной стационарными точками страховки.
• - лазание с нижней страховкой по длинной трассе, оборудованной стационарными точками страховки.
• - лазание с нижней страховкой по короткой трассе с самостоятельной организацией точек страховки во время лазания.
• - лазание с нижней страховкой по длинной трассе с самостоятельной организацией точек страховки во время лазания.
• - лазание по скале без страховки.
  ВНИМАНИЕ: доступно не всем, требует не только отточенной техники, изучения маршрута многократными прохождения до автоматизма, но и специального вида психики.

Конечно, 9а ценнее 6а, он-сайт ценнее флеша, а флеш – ред поинта.

Комиссия развития скалолазания считает основной задачей в своей работе исправление возникшего у нас дисбаланса: развитие других кроме соревновательного видов скалолазания, восстановление их престижности.

Для популяризации этих видов лазания мы: Крымская Горная Школа (рук. Кавер И.К.) и комиссия развития скалолазания, проведем в Крыму с 4-10 октября под г.Куш-кая фестиваль «Альпийские игры», где каждый сможет пройти посильные маршруты в стилях sport и trad, DWS и bouldering. В рамках фестиваля пройдет этап кубка Украины. Следите за нашими объявлениями. Мы ждем вас!

Комментирование закрыто.